過去兩天一直沿著河谷走，途中經過的村莊，多呈狹長形狀，村內均只有一條主要的道路貫穿，走錯的機會很微。巴格查普位於谷中較為開闊的位置，村中分岔路較多，Santus走得比較快，我們到了出口的石門時，才遠遠的看到他走到另一條小路上去了，Sabin立即跑過去把他找回來。Santus也是第一次走這條路線，對情況也不太熟悉，Sabin給我們一個小提示，藏式村莊一般只有兩個石門，分別在村的兩端，連接主要的道路，從一個石門進村，便從另一個離村，那就不怕走錯路了。
遠處山崖上，是層層疊疊的瀑布，山背後現出更多雪峰的身影，有的連Sabin也說不出它們的名字，雪峰稜脊線上一巨岩破雪而出，看似一個巨人站立於雪坡之上，十分有趣。更遠處，海拔7,937公尺的安娜普納二號峰(Annapurna II)，也露出了小部份的身影，白雪靄靄，十分耀目。藍得發紫的天色，猶如經過了偏光鏡片的過濾，漂亮得有點不真實。
到達丹拿村的時候，只是九時半左右，我們在村中的一間旅館停下來，喝杯檸檬熱飲。自徒步旅程開始以來，每天的早餐與午餐、午餐與晚餐之間，都會有個喝茶時段，幾日來已經成了慣例。大學時期在愛爾蘭渡過，對於這種英式文化，早已見怪不怪；香港人辦事講求爭分奪秒，雖然曾受英國管治多年，反而沒有這樣的習慣。老實說，如果我是獨自上路的話，多數也不會停下來喝杯茶，寧願早點到達住宿地，趁空氣仍然溫暖之際，洗個溫水浴，樂意加插喝茶時段，除了是入鄉隨俗，也有其他的原因。Sabin經常到高山徒步，但原來一直有氣管敏感的問題，一受到寒冷空氣的刺激，便會咳嗽，攀過了海拔二千公尺之後，氣溫顯著下降，他的咳嗽也頻密起來了，這讓我有點擔心。不過他的咳嗽，每每在喝過熱飲之後，都能大大舒緩，所以每次經過有旅館的村莊時，怕他不好意思開口，我都會主動問他是否需要來杯熱飲。我半帶開玩笑地對他說，行進的步速由我控制(亦即是說，當我走得累，又或者想拍照的時候，慢了腳步，甚至停了下來，可別催促我，哈！)，至於何時停下來喝杯茶，還是他作主好了。
我們在丹拿停留了近半小時，除了喝杯熱飲，也到村中的藏廟參觀，藏廟的面積很細小，不過中央有一個很大的經輪，經輪頗重，轉起來要費點力，不過起動之後，就轉得很輕鬆了。我按當地習俗把經輪轉了三圈，祈求今次的旅程順順利利。離開丹拿村，馬納斯盧的雪峰，又再次展露於天際了，而且雪峰不只一座，往前走一段，另一座又現身了。這時候，山路亦開始往上轉，進入曼南的原始針葉森林地帶，坡度也開始有點急陡，以色列老先生的步伐亦明顯地慢了下來，也許是由於職業上的訓練有素，他很留意自己的身體狀況，覺得自己應該慢下來。老先生說他年輕時曾在智利攀登過海拔5,000公尺以上的高山，不過那已是事隔多年，之後也不曾再到過高海拔的地方，畢竟已經不再是二十多歲的小伙子了，所以會特別留意身體對高度的反應。他叫我不用等他，明顯是不想拖慢我的行程。自己對高山症的經驗，十分有限，在讓富驗豐的Sabin了解過老先生的情況之後，知道他只是小心慬慎，希望讓身體慢慢適應，而不是身體出了問題，便安心地讓他的嚮導陪著他慢慢地走，大家在到了查美之後再會合。
當高度上升時，空氣變得稀薄，人的身體機能會自動地作調節，加快心跳，加深呼吸，以便吸取足夠的氧氣以供應給各重要器官，這就是高山反應。這種調節所需的時間有長有短，因人而異，有些人很快就可以調節好，所以仍然可以以正常的速度活動，繼續上升到更高的海拔，但是對於調節能力較弱的人來說，如果上升的速度過快，沒有給予身體足夠時間作調整，高山反應便會加劇，高山症的徵狀亦會出現，例如頭痛、嘔吐、神志不清等，如果不及時處理，便會致命。所以有高山反應不是問題，也是正常的，最重要的是懂得停下來，讓身體有時間慢慢適應，亦要懂得分辯高山症的徵狀，這是身體發出的警號，必須及時下降至較低的海拔，不要讓情況惡化至危害到生命。
暫別了以色列老先生，我們繼續以正常的速度往上走。我比較幸運，屬於對高度上升適應得較快的一族，可以享受到更多探遊高山的樂趣。有研究說這種能力是天生的，無法用鍛鍊來取得，但卻會因健康情況(最明顯的是呼吸道疾病)和年齡漸長而降低，所以我也不會掉以輕心。進入森林後，我發現山路不斷在橫越一些粗糙的行車路段，原來林中是一條盤旋而上的行車道，山路就是畢直向上的捷徑。曼南地區雖然沒有走出山區的行車道，區內卻早已建成了一些可供越野車輛行走的道路，連接區內的小鎮和唯一的小型機場。山下藍芎地區的開路工程正如火如荼，曼南地區其實早已作好準備，將來道路一旦開到兩區邊界，曼南各地接通外界的運輸經脈便可以立即打通，不過到了那個時候，安納普納大環的徒步者，就要忍受路上的塵土飛揚了。
十一時半左右，我們已進入了海拔2,520公尺的添馬(Temang)的範圍，因為上升了一定高度，而且離開了河谷，景色變得十分開揚，一些簡陋的木屋，也有一些稍有規模的旅館，零星地出現在途中。我們在一間新建的旅館的屋頂陽台上，面對著馬納斯盧喜瑪(Manaslu Himal)群峰，在陽光下享用我們的午餐，Sabin他們更索性把晚上洗了但還未乾透的衣物拿出來，放到欄杆上晾曬。開闊的美景，清涼的山風，加上溫暖的陽光，伴我進餐，的確是一大享受。這一個午餐，我們一吃便吃了一個半小時，不過既然不用趕路，優悠一點，輕鬆享受一下也是無妨。
午餐後繼續上路，再次穿入森林，南面的山坡上，從添馬翻越海拔5,784公尺的南曼巴漢揚(Namun Bhanjyang)埡口的山路，清晰可見，這可曾是傳統的食鹽貿易的通道，連接曼南與南面山下的格漢博卡拉(Ghanpokhara)。聽Sabin說，這是一條頗有難度的穿越路線，因為埡口經常被雪覆蓋，是連走四天四夜也不見人跡的荒野，現在基本上只有放牧牲畜的當地人、又或者是富經驗而又有充足高山露營配備的徒步團隊，才會使用。另一邊廂，馬納斯盧的雪峰群中，進入了視線範圍的，已經有四座，我們繼續往前走，現身的雪峰還會陸續有來。森林中我們又再次遇上大群的野生長尾葉猴，不過牠們都很警覺，一見我拿起相機，便立即走到老遠，近距離拍攝葉猴的任務，又失敗了。
海拔2,640公尺的高圖(Koto)，是下一個途中經過的村莊，也是德拉斑尼之後的另一個通行檢查站。到達高圖的時候，是下午三時半左右，再看看地圖上的距離，不禁有點困惑：從添馬走到高圖，超過十公里以上的路，一個小時怎麼可能走完？那是十公里長跑的速度啊。所以我差不多肯定，剛才那個被當作添馬村的地方，其實是距離午餐地點4.3公里的拉塔馬倫(Lattemarang)，可是那村中的牌子，卻又明明是寫著「添馬」的呀。為了解開疑團，在晚飯時問過Sabin，得到的意見是，那應該是距離拉塔馬倫不遠的「添馬-貝西」(Temang Besi)，我是看漏了地名的下半部分吧。「貝西」(Besi)在尼泊爾語中，有「低地」的意思，添馬在地勢稍高的森林區，往下便是添馬貝西，添馬的範圍，的確頗大。
高圖其實只是一條小村，在這裡設立通行檢查站的用意，原來是為了監控進入北面挪亞河(Nar Khola)谷和皮桑峰(Pisang Peak)以北的挪亞(Nar)地區的人流。這個偏遠的山區，外國人是禁止進入的，谷中居民的人數不足一千，有著自己的傳統和風俗習慣，異於一般的曼南人。
無驚無險，又到四點，離開高圖半個小時後，面前出現了一座高大的石門，跟在巴格查普見過的，幾乎沒有兩樣，只是尺碼大了很多，我們已經到達了曼南地區的行政首府，海拔2,710公尺的查美(Chame) 。好不優悠的一天。
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