山中的天氣變化不定，雖然只是剛過了正午，天色卻忽然變得像傍晚般昏暗，還刮起了風，讓本來已是荒蕪的景色，更添一份蒼涼。一輪急陡的爬升之後，我們到達了海拔1550公尺的位置，依地圖上指示，這裡應該有一條叫西圖(Sattale)的小村，不過眼前除了一兩間小旅館外，似乎看不出是一條村的模樣。「西圖」一名，在尼泊爾語中有「七層」的意思，指的是從前繫在河谷崖上的七條繩梯，那時候的山路，走到這裡便中斷，人們都只能靠在岩壁面上的繩梯，逐層的上攀。瑪斯揚第河流到這裡，急湍的河水，把兩岸都下切成陡直的高崖，穿越這一段河谷，過去一直是險途，沒有吊橋、沒有山路，只有崖壁上用木板和竹竿搭建成的懸空棧道，連運貨的騾隊也沒法通過。那時候山區中鹽和穀物的貿易商隊，走到這一段時，貨物都得靠人來揹，直到上個世紀的七十年代，才終於在崖壁上鑿開了一條凹入岩壁中的棧道。現時崖壁上的棧道，部份路段依然險要，但已經足以讓騾隊通過，不但方便了村民來往，也讓徒步者多了一條較為安全的路線。
河谷開始收窄，漸呈深邃的「V」字形狀，前面忽然現出一座如竹筍般的尖峰，把河谷一分為二。左邊谷口較窄的，是瑪斯揚第河的支流米揚迪河(Miyardi Khola)。支流河谷與深邃的主河谷之間，有相當大的落差，形成了主河谷崖壁上的一個懸谷，支流的河水在懸谷口沿崖上岩槽奔瀉而下，匯入主流的滾滾波濤之中。從山路遙望懸谷，支流源流深遠，河谷上游隱沒於原始的森林區，直指海拔5784公尺的南曼巴漢揚(Namun Bhanjyang)埡口與背後的藍穹喜馬(Lamjung Himal)群峰。觀懸谷的形勢，似乎無路可達，是一個充滿神秘與未知的無人地帶。也許米揚迪河流域，真的是人跡罕至，不過在河谷上游與南曼巴漢揚一帶，其實一直是傳統食鹽貿易的通道。瑪斯揚第河上游的添馬(Temang)，也是安娜普納大環路線的必經之路，便有山路翻越南曼巴漢揚的埡口，然後南下往古迪(Khudi)附近的格漢博卡拉(Ghanpokhara)，傳說早在三千年前，古隆族人(Gurung，當時稱為Tamu)就是沿此路線從西藏南下，最後在古迪定居下來。在雨季，當瑪斯揚第河谷氾濫之時，途經南曼巴漢揚的路線，便是往瑪斯揚第河上游河谷的通道，過往甚至曾有一段長時間，這裡才是連接南部與曼南(Manang)地區的正常通道。
過了與支流交匯處，瑪斯揚第河谷變得急陡，而且巨石堆疊，河水在岩石面上騰躍奔流，有時候又消失在巨大的漂石之間。山路繼續向上攀，不遠處的小山崗上，是數間有點破落的小茶館，茶館都沒有開門營業，想是因為已經過了徒步旺季的關係。這裡叫做泰爾費迪(Tal Phedi )，「費迪」在尼泊爾語中有「山腳」的意思，也即是說，我們已經來到泰爾(Tal)的山腳下了。離開了泰爾費迪之後，山路變得更為陡斜崎嶇，河水也沒入那深邃的河谷之中，消失於視線之外，四十分鐘之後，終於到達了崗頂的軍事哨站。這裡是藍穹 (Lamjung)與曼南(Manang)兩個行政地區的交界，毛派游擊隊與政府軍的武裝衝突，雖然早已經停止了，而毛派更是已經上台執政，不過區界重地，仍然有持槍的士兵駐守。
小路通向哨站旁的大門，門的另一邊，便是曼南地區的地界了。穿過大門，景色完全改變，彷彿如通過了進入桃花源的洞口：一邊是亂石堆疊、荒涼崎嶇，另一邊卻是山明水秀、豁然開朗的山谷，對比強烈。開闊的山谷中，是一片沖積平原，左邊有一些草地，中央是一大片潔白卵石的石灘，瑪斯揚第河在石灘上迤邐而行，然後像神龍擺尾般，向右拐了一個大彎。海拔1700公尺的這一大片石灘，名字就叫做泰爾(Tal)，河岸邊那充滿色彩的藏式村莊，也有著相同的名字。
一個古老的地名，往往能讓人追尋到關於這個地方的一些歷史和淵源，「泰爾」在尼泊爾語中，是「湖」的意思，在遠古的年代，這片開闊的山谷中，就曾經積水成湖。觀此處的地形環境，到處都是從前留下的塌方痕跡，這個消失了的山中湖，很大可能就是由於河谷狹窄處的山體崩塌堰塞而成。也許是經年累月地從上游衝擦下來的卵石，把湖給填平了，亦可能是堰塞堤的最終崩塌，讓湖水消失，今天所見的石灘，顯然是乾歇了的湖底。站在谷口的卵石堤上，眼前的景色，充滿著色彩：沁藍的河水、村莊裡繽紛的彩旗經幡、還有那遠處的雪峰，不過最為耀目、最讓人眼前一亮的，還是那一片潔白的卵石灘。
山路一直在河谷右邊的東岸伸延，泰爾河谷的右邊，是一片直崖，而卵石灘上奔流的河水，也是向右靠，緊貼著崖壁，要在河水與直崖之間走過，似乎是不可能的事。不過人是會動腦筋的，當地人利用石塊和樹枝，層層疊疊地墊放在崖壁之下，砌成了一條緊貼著崖壁的河邊棧道。棧道的部分路段，仍會被河水淹過，不過水很淺，仍可以涉水而行，但在雨季河水高漲之時，便會無法通過了。直崖頂上，其實還是有其他路可走的，只是這條「上路」比較崎嶇和費力，主要是在雨季時才使用，在可能的情況下，人們還是喜歡走河邊這條平坦的「下路」。
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